Хайнань по кругу. День второй

День первый.
День второй.
День третий.

«Выключи свет, оставь записку, что нас нет дома…» Б. Гребенщиков

Дунфан оказался просто в доску рыбацким городом, разделённым на две части: собственно Дунфан и Басо. Кстати, название «Басо» однозначно было выбрано удачно, 好听, так сказать. Вроде маленький рыбацкий городишко, а вон, какие широкие и ровные дороги, ну, и поток транспорта соответствующий. Рано утром мы добрались до причала, где находилось неимоверно большое количество лодок, корабликов и прочих суден с красными и чёрными флагами. Это и была самая западная точка острова Хайнань. В тот самый момент мы с Антоном переглянулись — наконец-то мы побывали на всех четырёх краях острова. Что мы чувствовали в этот момент? Затрудняюсь сказать. Лично я чувствовала, что хочу есть. Особенно любоваться было нечем, разве что томными дамами, распутывающими сети или другими томными дамами, разбирающими мелкую рыбёшку — скромный улов. Пахло рыбой, рыбой и рыбой.

Завтракали мы там, где рыбой и не пахло — в пельменной. Хозяйка сильно смущалась, разговаривая с лаоваями, а потом, приняв заказ, робко поинтересовалась: «А вы по-китайски читать-то хоть умеете? Или меню по картинкам смотрите?» «Мы-то? А то! Каанеш!» отвечали мы-то. В дорогу было решено купить несколько булочек или кексов, лоток с которыми нам встретился по пути на заправку. Продавщица с подругой внимательно осмотрели нас с ног до головы, потом посоветовались и сделали единственно верный вывод: «Да вы никак репортёры! Глянь, на мопеде не номера, а табличка CCTV. А вон у того бородатого фотоаппарат с мою руку размером. Точно тебе говорю, Петровна, журналисты! Тэвэшники!»

Мы направились в Лэдун. Всего месяц назад на соревнованиях в Санья среди 108 вопросов по истории и географии острова Хайнань встретился один запоминающийся, как раз про то, что возле городка Лэдун находится самый высокий в уезде пик. Название и высота, естественно, остались в тумане, а вот позитивное имя города «Лэдун» как чернилами на бумаге ясно зафиксировалось в воспоминаниях. Дорога от Дунфана до Лэдуна заслуживает четвёрочки за количество безумных грузовых машин, но пятёрки с плюсом за чудесность и красоту. Просто «в гостях у сказки». Подобную прелесть мы видели во время предыдущего путешествия в Байша, но ещё раз насладиться «картинными» видами — вдвойне приятно.

По дороге совсем недалеко от Дапо внимание привлёк бомж-сити. Некоторые хибарки были сложены из больших камней, скреплённых цементом, некоторые — из аккуратно составленных «ёлочкой» кирпичей, ничем не соединённых. Отдельные экспонаты представляли собой нагромождение широких веток, перетянутых канатом. Крыши же достойны упоминания в программе «оч.умелые ручки». Во двориках тут и там навален мусор, пластиковые бутылки, обломки дверей и оконных рам, стояли спутниковые тарелки, где-то устроен небольшой огород. Отличное место для размещения партизанского отряда. Вот куда я поеду в случае войны или катастрофы. Мы резонно предположили, что на самом деле это временное поселение рабочих, отстраивающих неподалёку шикарные коттеджи. И то, и то — «домики в деревне».

Когда до Лэдуна оставалось около 60 км, впереди замаячили интересные картины. На кирпичных развалинах прямо посреди поля были устроены банановые плантации. Вроде бы ничего сверхъестественного, но вот почему-то воображение сразу перенесло меня на каких-нибудь 80 или 150 лет назад. Как раз в этот момент у нас с Антоном зашёл разговор о религии и культах среди местных, и мне живо представилось, как в этих руинах ранее размещался какой-нибудь миссионерский корпус, люди, жившие в этих зданиях, несли мир и свет местным тёмным племенам. А может быть, огонь и меч или пулю, кто знает. Но в одно пасмурное апрельское утро, когда все спали, сначала вспыхнул сарай на краю поселения, затем больница, после ещё четыре дома. Оставшиеся в живых бежали вглубь острова, их история неизвестна. Осталось только кладбище за поворотом прямо у дороги. Местные жители, ополченцы, начали разбирать сооружения, оставленные пришлыми, но староста (или шаман, или кто-то другой, но тоже главный) посоветовал оставить основание, чтобы после не тратить время выравнивание земли под дома. Местные воспользовались хорошей идеей, но строить дома на том месте, где убивали белых людей не стали, а постепенно засадили всю их выжженную деревню банановыми пальмами.

Отношение к приезжим бывает разным. Ранее, ища ночлега в Дунфане, мы столкнулись с тем, что все места в больших и маленьких гостинках в округе были заняты и ночевать нам, естественно никаких номеров заранее не бронировавшим, предстояло на улице или в Макдаке. Однако же, уже почти на окраине удалось отыскать простую и неприглядную гостиницу, где нам обещали комнату аж за 90 юаней. Когда девушка на стойке регистрации уже выписывала чек, ко входу подрулил парень на мопеде, он лихо припарковался и бодро зашагал в нашу сторону.

— Это что, лаоваи? Вау! Вот новости! Лаоваи в нашей деревне! Надо же. А за сколько у вас тут номера сдаются? За 90 в день? Недёшево. А им ты сколько пишешь? Тоже 90? А ну покажи…

Он заглянул в только что выписанный нам чек. В этот момент мы вмешались с целью узнать, чем же мы вызвали столько вопросов и интереса. Высокий парень ухмыльнулся и неохотно объяснил.

— Лаоваи в наших краях — большая редкость, вот я и решил уточнить, сколько стоит проживание, и правильно ли вам назвали цену. А вдруг обманут! Тогда бы я заступился, потому что это несправедливо.

Какой честный.

Миновав руины, засаженные банановыми кустами, свернув с главной дороги налево, мы отметили, что асфальт стал идти на подъем, а затем и откровенно в гору. Через пару витков массы воды-воды-воды заняли всё обозримое пространство. Плотина. Или дамба. А в чём разница?

Красота, спору нет. Но позабавили местные охранники, конечно же. Куда ж без них? Мы проехали вдоль плотины, с огромным интересом разглядывая тонны синей воды почти под нашими ногами справа и высохшие камни далеко внизу слева. Вернувшись к подобию смотровой площадки, Антон слез с мопеда и подошёл ближе к бортику, чтобы сделать несколько кадров. В это время из машины, остановившейся поблизости, вылезла кучка семейных туристов, а из будки вышел щуплый охранник, баоань. Всё внимание было обращено на нас, они дружно улыбались, но близко не подходили, изучали наши повадки, так сказать. Нарушил идиллию старший баоань. Увидев у Антона в руках нехилую фотокамеру, он грозно прикрикнул, что, мол, нельзя здесь фотографировать. Обладатель фотокамеры не обращал внимания на крики охранника. «А?» Я оглянулась и указала на два знака, висящих рядом с бортиком плотины: «Не нырять» и «Не мусорить». «Не фотографировать» там и в помине не было. Все опять дружно заулыбались, а старший баоань недовольно хмыкнул и жестом указал нам, в каком направлении выезд со смотровой площадки.

Объехав водохранилище по юго-восточной стороне, наш тарахтящий мопед направился в сторону холмов, прежде расплывчато маячивших вдали сизой дымкой, а теперь таких близких и очень чётких. Про дороги в горах можно сказать, что 1) они качественные и 2) они весёлые. Качественные они не на всех участках, конечно, а только там, где ремонт и благоустройство достигли финальной стадии. Весёлые они, потому что постоянное петляние и виляние из стороны в сторону позволяет сконцентрировать внимание на самой дороге и, естественно, на поворотах даёт немного адреналина в кровь. Во время прошлой поездки по горной местности Максим радостно сообщал на финише: «Зато я наконец-то резину по бокам стёр!» И правда, из-за исключительного качества покрытия сюда приезжает немало байкеров и велосипедистов. Грузовиков мало, тенёк почти всюду, иногда попадаются бригады рабочих, то вбивающих столбы вдоль поворотов, то строящих укрепления против оползней. Нередко встречаются объезды того или иного моста или строения, находящегося на ремонте.

Лэдун — пустой, но весёлый город с просторной привокзальной площадью. Собственно, пока это все мои впечатления об этом месте. Дорога от него до Учжишаня представлялась мне намного забавней и привлекательней, чем сами пункты назначения. Миновав памятник местным коммунистам-первопроходцам, в осмысленности которого я позволила себе усомниться в предыдущей статье, среди деревьев по левому борту мы увидели расположившийся в низине между холмами белый город, город, словно высеченный из слоновой кости, или в нашем случае вернее будет сказать, из белых ракушек и жемчуга. Спустившись к затянутому туманом Учжишаню, мы быстро направились дальше, к бухте Линшуй через городок Баотин, где нас ждали друзья, отдых и ужин, конечно же. Прямо на выезде из города возле заправок расставили свои лавки продавцы мёда, благо пасека прямо за спиной. Заинтересовала придорожная лавка с огромными древесными грибами. Не желаете приобрести? Наверняка это средство, позволяющее сохранить силы или, чего доброго, стать бессмертным.

Про город Баотин я слышала лишь дважды. И вот какими были эти два мнения, побудившие нас отправиться в Линшуй не прямо на юг к государственной трассе, а кривым путём через этот самый чудо-город.

«Потрясающе! Никогда ещё не видела города прекрасней! Фантастика!» — заместитель декана по воспитательной работе одного из институтов Хайкоу. Ранее нигде кроме Хайкоу и Санья не бывала.

«Ну, город, да. Ничего такого. Дома как дома», — мой хороший друг Евгений. Изъездил большую часть острова и материкового Китая.

Конечно же, победил Евгений! Из «фантастики», описанной зам декана, мы нашли только новый парк с заботливо расставленными по всей территории изваяниями лягушек. Может это следы существования древнего Культа Праматери Жабы? Или просто-напросто дань моде?

Проехав ещё пару деревушек, мы уже в темноте добрались до окраины округа Линшуй, поужинали в придорожной кафешке, полюбовались мостами, украшенными цветными фонарями и прочей подсветкой, затем выехали на государственную трассу от Линшуя до Учжичжоу около 50 км на юго-запад. И это был единственный момент, когда нам удалось проехать по трассе. Уже на следующий день из-за международного форума в Боао на трассу нас не пустили.

Ранее я предполагала, что от города Линшуй до небольшой деревушки Учжичжоу, что на самом западе бухты Хайтанвань, аккурат напротив «Пиратского острова», всего каких-то 10-15 км. Должна признать — это была жестокая ошибка. Спустившись с основой трассы мы ехали вдоль широких (огромных!) малозастроенных пустырей ещё минут 15-20. В пункте назначения нас уже ждал Андрей. Андрей — невероятно позитивный молодой человек, который живёт в самой что ни на есть южной китайской глубинке, носит цветастые шорты, ходит босиком и поёт песни. Наш равномерно шоколадный от постоянного нахождения на солнце проводник показал уставшим путникам путь к местной гостинице, где мы и остановились на ночлег.

Продолжение следует…

С вами были Антон Жидеев (фото) и Полина Струкова (текст)