На юго-западе Китая, на границе провинций Юньнань и Сычуань, вокруг хрустально-чистого озера Лугу (泸沽湖) расположилось бессчетное количество деревенек. Здесь обитает национальное меньшинство, живущее по законам матриархата, – мосо (摩挲). Ещё полвека назад регион озера Лугу был изолирован от внешнего мира, и многие даже и не подозревали о существовании “девичьего государства” (女儿国). Но теперь, в результате стремительного развития Китая, ранее неизвестные, невиданные, скрытые за горами места вдруг стали открыты всему миру.
Китай для меня – это одно из самых удивительных мест, в котором мне посчастливилось побывать. Противоречивый и порой отталкивающий, он в то же время наполнен красотой и богат поразительными местами. Путешествуя из провинции в провинцию, из города в город на бесконечно длинных поездах или дребезжащих, разваливающихся автобусах, тебя невольно охватывает ощущение, словно находишься вне времени, и особенно чётко чувствуешь границу между жизнью и смертью. Наблюдая из окна поезда, как меняется пейзаж, цвет земли, формы деревьев и лица людей, мне порой было сложно представить, что это всего лишь одна страна.
Китай многолик. Когда я думаю об этом мистическом месте, мне представляется образ бодхисатвы милосердия Гуаньинь, которую часто изображают со множеством голов. Каждое его лицо наделено своими чертами, глаза смотрят в разных направлениях, а рты говорят на неизвестных языках.
Итак, я побывала в нескольких таких запрятанных в предгорьях местах, расположенные со стороны провинции Сычуань, и провела там около двух недель. Здесь всё наполнено тишиной и покоем, только иногда доносятся голоса детей – недалеко от озера Лугу находится школа, спрятанная за красными кукурузными полями. Местные жители просыпаются вместе с солнцем, женщины обрабатывают красные гористые поля, мужчины рубят лес и рыбачат. Но самое уникальное, что смогли сохранить мосо, – это форма семейных отношений, называемая гостевым браком (走婚).
Уже с 16 лет молодые люди народности мосо вступают в «отношения». Примерно в это время девочкам разрешается жить в отдельной комнате на втором этаже дома. Это позволяет им, после того как они выберут себе партнёра, свободно приглашать его провести вместе ночь. Когда наступает такой момент, молодому мужчине нужно втайне от всех пробраться в жилище возлюбленной, а рано утром снова вернуться домой к матери. Несмотря на то, что большинство таких браков долговечны, мосо никогда не живут вместе, не выходят замуж и не женятся, и даже после появления потомства отец не имеет никаких обязанностей по отношению к своему ребёнку. Оба родителя продолжают жить со своими матерями, а воспитанием ребёнка занимаются, беря на себя роль отцов, братья женщины.
Женщины мосо всегда занимали главное место, как в семье, так и в обществе. Им принадлежат все права на имущество, а собственность, так же как и фамилия, наследуется по линии матери. Чаще всего под одной крышей живут сразу несколько поколений, число домочадцев может достигать 20-ти, а то и больше, человек. Начиная с прабабушки, которая считается главой семьи, главной женщиной, её детей, её братьев и сестёр, и заканчивая внуками и их детьми.
Деревянные дома мосо достаточно просторны, с высокими потолками, но почти без окон. Чаще всего свет в комнаты поступает через открытые двери или щели в потолке. Обычно дом состоит из четырёх построек, которые образуют прямоугольник вокруг небольшого двора. Как раз напротив входных ворот находится «главное здание», которое в свою очередь является и кухней, и гостиной, а так же спальней главной женщины семейства. Дверной проём настолько маленький, а порог настолько высок, что, входя, невольно склоняешь голову, словно кланяешься божествам, чьи изображения расположены как раз напротив входа.
Мосо также сохранили свою уникальную религию, или культ поклонения предкам, – даба, который тесно переплетён с тибетским буддизмом.
Колыхающиеся на ветру разноцветные флажки с мантрами, глиняные фигурки, спрятанные у дороги, женщины, крутящие молитвенные барабаны – всё это наполняет этот уголок земли миром, красотой и гармонией. Там, на высоте почти три километра над уровнем моря, захватывает дух от нехватки кислорода и красоты видов. Женщины мосо – душа этой земли, воплощение этой удивительной Вселенной, и я искренне верю, что мосо, продолжая поклоняться своим богам и предкам, смогут уберечь свой маленький рай на земле.
Круто! А мальчики там хоть не брыкаются и их “коллекционировать” разрешается? А то я что-то их системы не догоняю… А если сразу 2 девицы на одного позарятся?:-))
Что-то плохой там матриархат: женщины как нищие колхозницы, а мужчины, как павлины разодеты:-(. Если кто смотрел фильм “Хроники Хуаду: Лезвие розы” – вот там было понятно, кто хозяин положения:-).
Сама статья очень интересная и хорошо написана, и картинки дёргать не надо (ура!!!) – сразу можно поразиться необычно синим цветом озера, его прозрачности и т.д. А вот про кукурузу я не совсем поняла: что там с ней делали и что за белое на фото, и почему, собственно, она красная? А у них скот есть? Лучше б они топинамбур выращивали – завёз бы кто-нибудь им туда клубней…
Кстати, письменности нет, но школа есть??? Интересно, чему и как там деток учат… А деньги там хоть есть? А ещё я б на домики 2-этажные хотела б посмотреть, а то такие сарайчики, простите за сравнение, не вяжутся у меня с ещё одним этажом…
Эх, хорошо там, где нас нет! Вот бы кто-нибудь расписал так же красиво нашу “замечательную” жизнь:-)). Да я б даже от Интернета отказалась и кукурузу полола, если б рядом было чистое озеро, горы и бо-ольшая дружная семья…
присоединяюсь к всеобщему восхищению!
в очередной раз осознаю, как много я не знаю о Китае. делаю заметки в плане путешествий)
ната, а на какую камеру снимали, если не секрет? ощущение, будто на пленку
снимала на yashica среднеформатная.Ж)
Спасибо автору за интереснейший пост!!!Очень круто!
Очень интересно! Прямо удивительно!
Красота неописуемая, фотографии озера просто завораживают. Чудный мир. Автор просто молодец, все замечательно и текст и фото. Спасибо.
Судя по портретным фотографиям, местные жители были не против того, что их фотографируют – что довольно редкое явление для народов, которые живут изолированно. Интересно, как они реагировали, на то, что вы их фотографировали?
туда я ехала с целью как можно ближе их узнать
мужчина справа на последней фотографии, достаточно хорошо говорящий на путунхуа, был моим проводником. он познакомил меня с несколькими местными жителями, с которыми я каждый день общалась (чаще всего жестами, они плохо говорят на путунхуа). они очень добродушны и простодушны – если они доверяют тебе, то впускают в дом, угощают и не отказываються фотографироватья. там были и такие, удивительно красивые, но не пожелавшие быть заснятыми. может, если бы я осталась там дольше – сняла бы лучше и больше.
думаю, именно то, что они были так долго закрыты от всех, скрыты, именно по-этому они добродушны и по хорошему наивны и доверчивы (пока что).
день так на четвёртый, когда я перебралась на сычуанскую сторону – чувствовала себя как у себя дома. спокойно и хорошо. скучаю по ним
а эта женщина, которая садила кукурузу – она была словно немного безумная. я не понимала почти ничего из того, что она говорит. она постоянно что-то говорила, припевала. совсем старенькая. я ей помогала полоть грядку и потом она присела отдохнуть, там жутко жарко днём, и я попросила её сфотографировать. на что она словно согласилась – замерев.
Спасибо! Очень интересно
понятно.. значит как везде
спасибо за наводку, по Сычуаню я уже изрядно покаталась, но на Лугуху не была ещё. Большинство рюкзачников ездят туда со стороны Ченгду, если я не ошибаюсь.
да, я слышала про это место, оно довольно известное среди бекпекеров. а толпы китайских туристов ещё туда не добрались значит?
только бы я написала тогда: “..главной женщиной, её детей, её братьев и сестёр, и заканчивая внуЧками и их детьми.”
знаешь, иностранных туристов я там встретила пару тройку за две недели. но китайских туристов там просто навалом. когда приехала – расстроилась. по-этому лучше всего ехать в сторону Сычуань. но там достаточно провести пару тройку дней. на Юнаньской стороне уж слижком всё не натурально стало. всё очень новенькое и местных почти нет. кстати, недалеко от этого места есть горячие источники – у местных спрашивать нужно, если интересно)
тяжелее добряться видимо, потому их там и нет (в сычуане) 8)
не то чтобы сложнее. просто, китайцы туда приезжают с семьёй отдохнуть пару ночей в номере с видом на прекрасное озеро. или, к сожелению, в поисках “жены на одну ночь”. там одна дорога – серпантин – окружает всё озеро. можно снять велосипед и за день-два объехать его вокруг.
Мгм, понятно, спасибо. Возьму на заметку 8)
Очень интересно, спасибо большое! И фотографии клёвые! Юньнань… Нужно ехать :)
Эх, пора покорять Юньнань, уже столько вкусных постов про этот регион было… Спасибо и с почином!
Собираем экспедицию Магазеты в Юньнань!!!!
Большое спасибо! Очень интересное место и не менее интересный пост!
Ната, большое спасибо. Фотографии отличные, читать интересно и приятно.
очень круто! Спасибо!
Очень интересно! Спасибо за статью!
Заинтриговали. Тоже теперь хочу попасть туда. Есть ли литература по мосо (особенно интересует их религия)?
в гугле есть много про них. хотя многое, не совсем точно.
самый достоверный сайт – этот http://www.mosuoproject.org/main.html
его основала одна девушка, которая изучала их язык (у них нет письменности). про неё мне же и рассказали местные. она учиться где то в китае, в сычауни.
Спасибо за действительно интересный пост. Про фотографии я вообще молчу. Мне теперь очень хочется туда поехать. Не подскажите, как туда лучше добраться?
о туда долгий путь. но он того стоит. сначала нужно доехать до Кунмина, столицы Юнани, от туда до города Лидьяна, из города Лидьяна раз в день ходит туда автобус, 9 часов серпантина и ты там. несколько дней мне самой было не по себе там. от высоты и усталости и от большого колличества туристов на стороне Юнани. но потом берёшь велик и едешь прочь – в сторону сычуани и там просто красота. люди очень добрые. я ездила туда одна и в итоге жила с местными.