Сама тема.

Как говорится, “законы созданы, чтобы их нарушать”. И возможно, в России хорошо зарабатывать можно только нарушая закон, или находя в нём “лазейки”. Одной из такой лазейкой в российском таможенном законодательстве стало поиск граждан РФ, проживших в Китае более 6 месяцев. Провозить таким гражданам можно намного больше беспошлинного груза. На них составляется декларация, а они подтверждают, что весь груз они нажили в Китае, а теперь вывозят его домой, в Россию. Добавьте к этому “своих” людей на китайской и русской таможне и вы узнаете рецепт самого дешёвого провоза товара. Каждому такому гражданину-перевозчику платят стандартно $500 и покрывают все дорожные расходы, независимо из какой точки Поднебесной он приехал или прилетел.

Вы попались в наши сети.

Обычно, русские студенты обучающиеся в Китае: а) наживают не слишком много добра за годы обучения; б) не знают российских законов. Поэтому, по всей Поднебесной раскинулись сети “собирателей”, людей ищущих таких незадачливых студентов. Их спрашивают, когда они последний раз пересекали границу, и если им “стукнуло” полгода, то им предлагают быстрый способ заработать 500$. Собиратели работают в крупных городах Китая, где проживает большое количество русских: Харбин, Шэньян, Пекин, Далянь и др. А также постоянно ищут их через интернет. Говорят, что в Харбине уже всех “вывезли”, т.е. там почти не осталось ни одного русского, который пересекал границу последние 6 месяцев. В Пекине люди тоже заканчиваются, вот они и перешли на Чанчунь, где и нашли меня.

А чем я хуже?

Прошёл мой день рождения, закончился отпуск Маредакции и я решил написать, что-нибудь свежее, основанное на собственном опыте. Это и было самым главным мотивом решится на эту маленькую авантюру. Так и получилось, что с утра я делал сайт, в обед был в поезде, вечером - в Харбине, а следующим утром - в Суньфэньхэ.

По инструкции…

Следуя инструкции, которую дал мне “Собиратель”, я двинулся к выходу из вокзал.тРастолкав водителей такси, кричавших “Дунин? Поехали!”, я сел в автобус, отправляющийся в маленький приграничный уезд Дуннин. Спустя 40 минут, я уже подъезжал к дунинской гостинице “У Вани”, которая имела, как минимум, ещё два названия: Пи-Мо, Бянь Мао (边贸). Следуя инструкции мне нужно было ждать звонка от человека, который повезёт меня к границе…

На границе.

“Свой” человек на китайской таможне быстро провёл меня через все коридоры и пропустил к мосту, где стояла фура, американский “Фрэнч”. Большая кабина, в которой можно ходить во весь рост, DVD-плеер, юморист-водитель, который громко разговаривал сам с собой (материл российскую таможню, законы, пограничников и власть) и 3х-часовое ожидание на мосту. Подъезжать нужно было к закрытию таможни, когда оттуда уедут “какие-то пи*орасы” (со слов водителя), а “свои” люди возьмутся за дело. Когда таможня начала закрываться, выключили свет вместе с шлагбаумом, который отделял нас от вышеупомянутого заведения. Подбежал молодой таможенник и предложил нам “просочиться” через маленькую щель между двумя шлагбаумами. Если учесть то, что стояла целая колонна грузовиков, то сдать назад, чтобы совершить манёвр, было абсолютно невозможно…

В России ловить нечего?

Наконец-то проехав злополучный шлагбаум (свет решили на время включить), мне нужно было пройти в контору и поставить подпись в декларации. Грубо говоря, подтвердить, что всё, что в фуре — моё! Тётка-таможенница спросила, как такой молодой 19-летний, мог столько нажить добра в Китае? Я ответил, что живу там 8 лет. Тут все ахнули, а один офицер спросил, “что в России совсем ловить нечего?”. Я как-то в этом заведении побоялся прямо отвечать на его вопрос, поэтому, что-то промямлил в духе - “Работать-то всё равно с Россией буду”. Но офицер от меня не отставал, и решил меня проводить до грузовика, где ещё раз задал свой, почти риторический вопрос, как-будто бы хотел утвердить свою точку зрения…

Мы закрываемся, приходите завтра.

На моих часах было 18:30, но люди здесь живут на два часа вперёд. Поэтому таможня уже закрылась, а обратно в Китай меня отвозить никто не собирался. Выход был только один - переночевать в России, а на следующий день - в Поднебесную. Такая перспектива меня не радовала — я не был год в России, не видел столько русских одновременно и совершенно отвык. Но ничего не поделаешь, пришлось ночевать в местной гостинице “Кристина”.

Обратно домой.

Ночью я сильно замёрз даже под двумя одеялами. Одна мысль радовала меня, скоро я вернусь в родной Чанчунь.
Позавтракав, я дождался нового шофёра, который должен был меня отвезти в Китай. Всю дорогу водитель ругал машину, за рулём которой сидит впервые. Хвастался, что его американский “Фрэнч” — это машина, а этот FOTON — китайское дерьмо, но лучше “Камаза”. Свой “Фрэнч” он нечаянно спалил паяльной лампой (видимо разогревая двигатель), поэтому ему выдали китайский заменитель.
Водитель приводил следующие доводы в пользу “Фрэнча”: в нём можно ходить во весь рост, две шконки, можно “без палива” провезти до 10 ящиков водки (из Китая, таможенникам и пограничникам), а в FOTON-е всего 3 ящика и так далее… Видимо, китайскому FOTON-у не понравилась критика в свой адрес, на что он просто навсего заглох. На “нетралке”, с горки мы еле-еле докатились до автозаправки. Хотя в баке ещё оставалась солярка, мы заправились, но FOTON не заводился. Подняли кабину, водитель подкачал топливо и машина с пятой попытки завелась. Опускаем кабину — не опускается. Посильнее… бац! ключ лопнул на морозе. Я с мог описать ситуацию одним словом “жопа”, водитель меня поддержал. А дальше был час на пронизывающем ветре, в степи. Машина заводилась, но кабина не опускалась…
Мы останавливали фуру за фурой. Один из водителей — китаец, объяснил нам особенности “отечественного FOTON-а” и как его опустить. Но ключей “на 30″ ни у кого не было.

Русский метод в решении китайских проблем.

Я очень сильно удивился, когда мой водитель тормознул “Камаз” и вернулся с кувалдой. Она-то нас и спасла. Кабина была опущена, а мы отправились дальше.
Поскольку мы шли “пустые”, нас быстро пропустили, хотя на границе попросили обратно завести ящик пива “Харбин”, а также пожаловались, что сейчас заставляют на своих стучать.
“Вот так и живём”, сказал водитель, “эти молодые (таможенники) только и знают, что бухать, а вот Кузьмич — шустрый, молодец, бывший полковник, знает своё дело. Таких людей ещё нужно поискать”…

Последние пункты.

Оказавшись на китайской стороне, я встретил таких же, как и я — студентов-перевозчиков. Им повезло больше, чем мне — сегодня утром заехали в Россию, а в обед уже выехали. Как мне позже скажет “Собиратель”, “90% сразу же возвращаются обратно в Китай, остальные 10% - ночуют в России”.
С нами расплатились и дали дальнейшие инструкции по возвращению.
Уже в поезде “Суйфэньхэ - Харбин”, я начал обдумывать своё маленькое путешествие. Конечно, настроение было подпорчено ночёвкой в России и сломанной машиной, но всё-таки это один из быстрых способов заработать деньги для студентов (и не только).

Так что если надумаете подзаработать таким образом — обращайтесь ко мне, я ваш “Собиратель”, дальнейшие инструкции — лично.

National Geographic Traveler. Китай, путеводитель.
2005 | Автор: Дамиан Харпер | Издательство: Астрель | 201 стр.

Путеводитель The National Geographic Traveler содержит тексты, иллюстрации и карты для путешествия по Китаю. Состоящий из трех основных частей, путеводитель начинается очерками об истории и культуре страны. В каждой из девяти глав описывается отдельный регион и его достопримечательности.
Достопримечательности отмечены на картах. Маршруты пеших прогулок и лодочных туров нанесены на отдельные карты. В заметках на полях приводятся интересные подробности из истории, культуры и современной жизни.
Заключительная часть “Полезные советы” содержит ценные сведения. Здесь вы найдете советы для планирования вашего путешествия, информацию, которая поможет вам лучше ориентироваться в стране и организовать свой досуг и активный отдых, а также перечни отелей, ресторанов и магазинов. Разговорник содержит те китайские слова и выражения, которые облегчат вам общение с местными жителями.

Скачать книгу о Китае - National Geographic Traveler. Китай, путеводитель
show

Пароль (если потребуется): www.magazeta.com

Конечно, многие скажут: “Много на себя берёте, называя свои заметки прямо по Н. Карамзину…”.
Ну, во-первых, тешим себя надеждой, что не все его читали, а во-вторых, он всё-таки путешествовал по Европе… Как говорится, “две большие разницы…”.

Начнём с того, что поехать в Пекин двум русским “лао-шам”¹ после месяца в Чань-чуне² и знающим китайски на уровне “ни-хао” и “сэ-си”³, причём поехать с китайской группой, без русского или даже англоязычного гида — уже большая авантюра. Но где наша не пропадала?!!

Итак, начнём с поезда — удивил, причём приятно. Почти на уровне европейских (сравнение, к сожалению, не в пользу российских поездов). Чистота и отсутствие запахов сразу заставили вспомнить путешествие в поезде “Москва-Пекин” с навечно закрытым туалетом и бесконечной очередью в случайно оставшийся открытым второй…

Пекин утром: страх за то, что нас должны встретить в этой толпе, но плакат с английскими буквами “Larisa” очень согрел душу. Группа, по-моему, собрала крестьян из всех близлежащих колхозов, судя по их ошалевшим взглядам на нас и особенно на светлые волосы…

Город, на мой взгляд, странный конгломерат Москвы, среднеамериканских городов и чего-то давно-давно забытого “совочного”, но, конечно, сравнение не в пользу Чань-чуня. Вообще, кажется, что из какого-нибудь Урюпинска приезжаешь сразу в Москву. Конечно, единственное, что мешает восприятию — обилие китайцев, просто какое-то нашествие. Если в Чань-Чуне думаешь, что китайцы живут для того, чтобы торговать и жениться (свадьбы видишь перманентно), то здесь понимаешь, что они ещё и ездят семьями в Пекин. Причём, их похоже, не раздражает, что на семейном фото, на фоне какого-нибудь дворца, будет запечатлено ещё сотни три китайцев. В общем, первый день — сплошные дворцы, парки и полное отсутствие какого-либо взаимопонимания (гид только зычно кричал что-то вроде: “Come on!”).

На второй день (о, благодарим тебя, боже) в автобусе оказался какой-то безумно стеснительный “вьюнош” с многочисленными родственниками, который, свекольно краснея, предложил свою помощь на английском языке. Оказалось, студент Цзилиньского университета⁴ (да здравствует славные “преподы” английского). С этого момента жизнь заметно улучшилась — нас опекали, занимали место в автобусах и “чефанях”⁵, а фраза: “Lady - first!” - перед выходом просто повергли нас в приятное изумление. Вообще, семейство Чжэн Лу (или что-то в этом роде) заметно улучшило наше мнение о китайцах — они не плевались, не орали истошными голосами на китайской стене и вообще производили вполне интеллигентное впечатление. На прощание мы попросили, чтобы он перевёл своим родителям нашу благодарность за замечательного сына — он жутко стеснялся, но было заметно, что родители остались довольны сынишкой.

Четыре дня в бесконечной круговерти стандартных туристическо-обязательных объектов: Гугун, парки, площадь Тянь-ань-мэнь и т.д. И неожиданный подарок — свободный день — просто “шляний” по городу и наблюдений. Кстати, очень советуем погулять в парке слева от входа в Гугун — 5 юаней, а удовольствия на все 100, при этом китайцев уже не так много (видимо, нет исторической ценности…).

…На вокзале уже чувствовали себя уверенней и даже смогли ответить растерянному одиноко (!) путешествующему австралийцу, где же его поезд на Шанхай.

Вывод — путешествовать надо обязательно — адреналин!

Лариса и Главред

1. от кит. “лао ши” - учитель, учителя.
2. правильно: Чанчунь, город на северо-востоке Китая
3. кит., правильно: “се-се” - спасибо.
4. Цзилиньский Университет находится в Чанчуне, т.е. получается студент оказался “земляком” учителей-путешественников
5. от кит. “чи фань” - есть еду; кушать — маленькие китайские ресторанчики

Но, по-порядку.
Поскольку гостиница была на одном берегу Жемчужной реки, а место встречи располагалось на противоположном, я снова воспользовалась услугами городской паромной переправы. Цена билета “в одну сторону” - 5 цзяо (чуть меньше 2 рублей). Паромы отходят каждые 15 минут. Есть даже двухэтажные и с импровизированным садиком на крыше.

Сойдя с парома, я решила, что если пойти вдоль реки, то заблудиться невозможно.

Я шла очень долго и очень часто сверялась с картой - пугало неестественно малое количество людей на улицах. Либо гуанчжоусцы не уважают пешие прогулки, что с такими расстояниями и в таком климате было бы неудивительно, либо же я шла какими-то не теми улицами.

ГЖ - город-офис, город-стройка, город-фабрика. Тут же разваливающиеся хутуны, через дорогу - сверкающий зеркальными витражами небоскрёб в строительных лесах. Трёхэтажные переходы, четырёхярусные развязки. Разрытые ямы у входа в метро, деревца в лампочах, дорожные рабочие, спящие на бордюре у пафосного бизнес-центра. Заросли цветущих кустарников на крышах и балконах. Свалки мусора. Сохнущее на верёвках бельё.

После того, как свиданье состоялось я спустилась в метро и кратчайшим путём отправилась в гостиницу. Мне ещё предстояло собраться, домчаться до автовокзала, купить билет в Шэньчжень и доехать до него. Метро в ГЖ моего любимого цвета - рыжее.

В “солнечную погоду” вид с паромной переправы на противоположный берег Чжуцзян обрёл пусть и блеклые, но всё-таки краски. Но смог вездесущ и неубиваем. Кусок зелёного парка слева от моста и есть остров Шамянь.

Песчаный остров по форме напоминает трапецию, длина основания которой 0.8 км. Он находится посреди реки Чжуцзян, отделен от набережной узким и мелким каналом.
Этот кусочек Европы был перенесен в Гуандун после1843 г., когда между Китаем и западными странами была начата международная торговля. Англичане и французы строили здесь виллы, торговые офисы, банки и отели, другие державы открывали свои консульства. Доступ китайцев на остров был ограничен. На ночь закрывались решетки на мостах. В 1949 г. КНР восстановила контроль над Шамянем, но и много лет спустя у китайцев здесь возникает ощущение, что они попали на чужбину. В 1983 г. на острове открыл свои двери отель «Белый Лебедь» ( White Swan ), первый отель класса «люкс» за пределами Пекина. Простые китайцы допускаются сюда по протекции влиятельных родственников, чтобы полюбоваться роскошным холлом и сфотографировать искусственный водопад. /

Во всех путеводителях пишут, что остров располагается прямо напротив рынка Цинпин - эдакого зверинца, где торгуют разнообразной флорой и фауной. Правда я прочитала об этом уже после того, как вернулась с прогулки, поэтому на сам рынок не завернула но зато с любопытством понаблюдала, как интеллигентного вида дядечка бойко торговался за кулёк живых лягушек с бабулькой. На момент, когда я поравнялась с местом боевых действий, торговка хотела по 10 кваев за лягушку. Дядька размахивал руками и орал, что десятка и за весь кулёк то неимоверно дорого. Бабка была невозмутима, волновались только лягушки в авоське.

То, что остров европеизирован чувствуется сразу. И даже не из-за архитектуры, а из-за количества лаоваев на квадратный метр поверхности. Очень много. Я бы даже сказала слишком много, поэтому я свернула с основной пешеходной дорожки и побрела очкурами. Остров ветшает, некоторые здания реставрируют, конечно, но лишь те, где располагаются офисы или учреждения. На остальном пространстве витает ощущение запущенности. На шпилях храмов прорастают деревца, на европейских подоконниках остались ещё с весны новогодние 春联, а в глубине распахнутых окон можно рассмотреть прелестных китайских старичков, которые пьют чай. На острове время будто законсервировалось.

Долго медитировала на вот этот магазин - “Дом любви, ремёсел и шёлка”. Гм, опустим всё, что я подумала об этом магазине, когда увидела ценники на шёлк, но вот располагается этот “дом любви” прямо по соседству с тем самым Белым Лебедем, в который не пускают простых китайцев. Поэтому всё заполонено иностранцами с колясками и визжащими младенцами на руках. Судя по национальности визжащих, подавляющее большинство гостей люксового отеля приезжает не за шелками, но за младенцами.

Не успела я обойти одну половину острова, как где-то в небе включили фен. Я ещё только собралась подумать, что сейчас начнётся дождь, как всё вокруг уже затянуло тучами, загрохотал гром, засверкали молнии и с неба полились тонны воды. Я решила перейти мост и сесть на паром до своего берега.

НО лило, дуло и грохотало с такой силой, что отменили даже паромы. Зонтик помогал только морально. Через две минуты дождя на мне не было ни миллиметра сухой поверхности.

Потоптавшись немного в зале ожидания на переправе, где исправно трудились кондишены, я поняла, что снаружи явно теплее, а терять мне уже нечего. Поэтому спрятала фотик в сумку, закатала повыше джинсы и пошла обратно на Шамянь дао. Пока прошла остров насквозь - весь дождь сдуло, небо не прояснилось, но солнце в общем угадывалось. Приключений больше не хотелось, хотелось сушиться-греться-есть-спать.
Ночью ещё выползла запечатлеть панораму - так вот и прошёл второй день моего пребывания в Гуанчжоу.

А это моя наилюбимейшая китайская фотография безотносительно места и времени. Ну, вы понимаете, да :)

Вечер дня прибытия в Гуанчжоу выдался суетным, поэтому города я особо не рассмотрела, лишь прочувствовала его масштабы и невыносимую жару.
Зато на следующее утро разыгралась гроза, от чего местное население попряталось по домам, а мне делать было совершенно нечего, так что, вооружившись зонтом и фотоаппаратом, я отправилась гулять по набережной 珠江 - Жемчужной реки.

Залитый дождём город выглядел словно идеально гризайльная акварель.

Гроза в семь утра создавала полную иллюзию предзакатных сумерек, поэтому на улицах даже включили фонари

Назначение этой конструкции осталось для меня неясным - возможно она спасает от солнца, но явно не спасает от дождя. Под ней было также мокро, как и вне её. Смотрится симпатично и ладно.

По соседству с моей гостиницей находилась станция паромной переправы. Семь утра. Гроза. А паромы всё равно ходят.

Тот же вид, другой ракурс. Тоже очень акварельный

Противоположный кусок доступной мне набережной, полчаса пешком в одну сторону. Кстати, некоторая мутность пейзажа на заднем плане, это не дефект фотографии - это объективная видимость (или невидимость) ГЖ, как в старом анекдоте “я привык видеть, чем дышу”.

白鹅潭风情酒吧街 - Улица баров, на которой я жила. Кадр смазанный, но он единственный, где запечатлён мой любимый бар с названием “开心吧”

Китайские строители не забыли и о нуждах младшего поколения.
Однако такое чувство, что проект детской площадки создавался после посещения тех заведений, в честь которых и была названа улица, ну или непосредственно в момент посещения. Кстати, брусчатка которой вымощен детский кусок улицы - мягкая. Идёшь, будто по ковровому покрытию.

Гуляем по набережной далее: цветочки-домики

А в густых гуанчжоуских кустах можно обнаружить памятник, не кому-нибудь там, а самому Моцарту.

После дождя набережная была чистенькой и сияющей. Для возврата к суровой реальности покажу вот Жемчужную реку вблизи. Хорошо, что фото не передает запах.

Второй час прогулки близится к завершению. Гроза вся вылилась и асфальт кое-где успевает просохнуть.

Так что я вернулась в гостиницу, позавтракала, переоделась в сухое и отправилась на Шамяньдао （沙面岛） - песчаный остров.
Продолжение следует.

Выложила фотографии и подумала - “а стоит ли что-нибудь вообще комментировать?” :)

Мой новый “знакомый” в одной из лавок :) Очень умный, если не сказать мудрый взгляд был у попугая.

В Сучжоу кроме каналов есть, конечно же, и улицы. Очень уютные, светлые и праздничные.

“Речные трамвайчики”, как на фотографии ниже, так же как и у нас в Питере - экскурсионно-туристический вид транспорта. С виду тяжелые и неповоротливые, они очень умело расходятся друг с другом в узких каналах.

Чуть не влюбилась в столь милое созданье. Облизал меня всю - и руки, и ноги, и лицо.

Сучжоу - город достаточно большой. Чтобы прогуляться по всем паркам нужно периодически ловить такси и всматриваясь в карту искать нужные вам места. Вот еще одно из них!

Сказочное место! Совершенно невозможно уехать и забыть это место. Хочется возвратиться обязателльно и не один раз.

*
Пекин - здесь я больше смотрю нежели участвую. Каждый раз прилетая в этот город, меня посещает некое «московское» ощущение, как, наверное, у каждого непринадлежащего этому городу человека, приезжающего по делам в суетную столицу . Не могу объяснить с чем-то связано. Возможно, с шириной улиц и монументальностью зданий, или неким отличием в архитектуре и расположении города, может еще с чем, но «столичная пыль» все же слегка застилает мои глаза, а через них и восприятие.

Не скрою, что Пекин для меня больше «рабочий» город. Здесь я в полной мере, как нигде больше в Китае ощущаю себя в командировке, что не отпускает, не дает расслабиться и постоянно держит меня в состоянии полной мобилизации. От этого немного неуютно и постоянно хочется двинуться дальше… к следующему пункту назначения, который у меня всегда есть в плане, так как столица Китая для моих командировок – это в первую очередь точка прилета, некий «портал», через который я проникаю в любимый мной мир.

Но все же есть и любимые места. Связанные с каким либо приятным переживанием, воспоминанием или человеком… да и просто уголки, где я хочу побывать еще и еще по непонятным даже мне самой причинам. :)

Город и горожане. Подсмотрено на улицах :)

Храм Неба. Огромные пространства заполненные лиш камнем мостовых. Та и не поняла я зачем так много места. Может Вы мне расскажете?

Хочется отметить, что Храм Неба - это огромный комплекс с парком, состоящий из сооружений различного значения, через который ежедневно проходят толпы туристов из разных уголков нашей планеты.

Продолжение следует :)

Фото и текст ©

Каждый раз приезжая в Китай я не перестаю удивляться местному разнообразию. Потрясающая природа в соседстве с крупными, почти космическими, городами. Богатство и бедность на одной улице. Буйство красок и почти монохромный пейзаж. Сочетание, казалось бы, совершенно несочетаемых вещей, постоянная координальная смена декораций создает вокруг вас сказочную, а порой даже театральную атмосферу.

Город Сучжоу поразил меня до глубины души. Я даже представить себе не могла, что увижу и испытаю что-то подобное, не смотря на то, что мечтала попасть туда с самого начала моих путешевствий в Китай.
В этот раз это удалось!

И снова кадр выполненный на берегу реки в центре Шанхая, прямо на набережной. Даже в ч/б город великолепен!

Храм Неба в Пекине поразил широтой пространств, кропотливостью исполнения и количеством туристов :)

Как всегда не смогла обойтись без фотографий детей. Играющие мальчики в Храме Неба в Пекине.

Самая турристическая улица в Шанхае. Отель выбираю всегда недалеко от нее. Там всегда многолюдно, шумно и интересно, да и шопинг замечательный - все рядом! А это очень важно, когда приезжаешь по работе, так как дорога каждая свободная минутка. Хочется столько еще всего посмотреть! :)

Ну, и конечно же - я, в ожидании поезда на площади у шанхайского железнодорожного вокзала.
В этот раз я очень явно ощутила свободу и спокойствие, как человек приезжающий уже не первый раз и не как турист, а как человек, возвращающийся вновь в дорогие сердцу и такие родные… исхоженные и… любимые душой места!

В этот пост постаралась подобрать как можно более разные по харрактеру и изображению фотографии.
В следующих постах буду уже более подробно восхищаться красотами каждого места в особенности :))

Фотографии и текст ©

Про самолеты
С некоторых пор я повадился летать в Пекин каждый год как минимум один раз. Это мне приятно. Я люблю этот город и, кажется, Пекин против меня тоже ничего не имеет. И это приятно вдвойне. Ибо на заре своей китаеведной юности мне повезло столкнуться с Шанхаем и провести в нем месяц - и уезжал я оттуда обратно в Пекин с чувством большого облегчения, потому как с Шанхаем как с городом отношения у меня не сложись напрочь. Знаете, как это бывает? Вот вышел из поезда - и уже чувствуешь вокруг некую настороженно-враждебную ауру города, который по одному Будде ведомым причинам не хочет тебя принимать аж с порога; город плюет на тебя и пальца о палец не ударяет для восстановления потерянного контакта. Это, конечно, неуютно и местами тяжело - и с тех пор я так и не решился проверить, не изменились ли наши с Шанхаем отношения с 1991 года. Но я, собственно, не совсем об этом, даже совсем не об этом, а о том, что теперь из Петербурга в Пекин летает нормальный самолет. Раз в неделю в небо уверенно поднимается Ту-214, и, я вам доложу, в салоне его приятно и вольготно, особенно после 154-го самолета, посадка которого в Новосибирске воспринималась не иначе как праздник, потому как можно было размять ноги и прочие затекшие члены организма - если вы не рослый карлик, конечно. Рослому карлику, как уже было сказано, в Ту-154 кайфово. Так что нынче на улице тех, кто отечественными авиалиниями летает с Петербурга в Пекин и обратно - имеет место маленький, тихий и незаметный, праздник. Несколько омрачает его то обстоятельство, что авиакомпания “Россия”, планомерно всосавшая в себя авиапредприятие “Пулково”, зачем-то заключила длительный контракт с “Балтикой” и иного пива на борту не бывает, но мы же с вами не вчера родились и знаем, как подготовиться в путь-дорогу, когда есть “дьюти-фри”? Тут, конечно, затаились свои подводные камни и даже глыбы, и некоторые сограждане, о них должным образом не подумав, в Пекине не смогли самостоятельно покинуть самолет по причине выхода в астрал, подстерегшего их там, где они сидели, а в туалетах при подлете к китайской столице царил первозданный ужас, но какие это, право, мелочи в сравнении с тем, что в полете можно как следует вытянуть ноги! Что нам, в сущности, какой-то заблеванный туалет, когда можно как следует обрадоваться. Собственно, пафос моей речи в данном случае сводится к тому, что радоваться надо вовремя и умеренно, с оглядкой - причем, как по дороге в Пекин, так и обратно. Короче, в полете пить нужно умеренно.

Про бабло
Самолет прилетает рано утром, а именно в 7:45, но это по расписанию, а на деле он, как и всё в этом мире, опаздывает. Что делает человек, прилетевший в другую страну с утра пораньше? Правильно. Заботится об обменять валюту на местные денежки и таким образом доехать до очага культуры, то есть до гостиницы, дабы насладиться предобеденным отдыхом, тем более что разница во времени составляет четыре часа назад.
Тут я должен предупредить бдительного читателя, что, если у него нет жизненно важной потребности менять деньги в аэропорту, то всуе делать этого не следует: тут берут за обмен сорок юаньчиков, от чего повсеместно воздерживаются в городе, включая сюда и банки, и пресловутую бабушку, которая магазин “У бабушки”, наискосок от нашего великого посольства. А ведь сорок юаньчиков - это вкусная и питательная еда, не говоря уже о билете в Юнхэгун. Кстати, у бабушки есть темное циндаоское пиво в бутылках, по три с половиной за емкость, а так это пиво мало где увидишь.
Кстати, про обмен денег в банке. Не могу не процитировать прошлогоднюю запись:

“…А еще мне очень нравится, как в нынешнем Пекине деньги меняют. В смысле - валюту всякую на жэньминьби, то есть на юани. В историческом разрезе процесс от простого идет к сложному.
Так, в 1986 году, когда я оказался в Пекине впервые, вопрос об обмене денег передо мной вовсе не стоял, ибо деньги были выданы уже местные, точнее - не “народные”, а достопамятные “вайхуры”, аналог наших давно ушедших в небытие чеков для всяких “Березок” и прочих “Альбатросов”. И попытки так или иначе через меня ценными “вайхурами” завладеть окружающий китайский народ постоянно делал. Ну я, само собой, высоко нес почетное звание советского человека.
Позднее, в 1990-м, обмен решался еще проще: на любом рынке был пустой стол, за которым сидел местный дагэ или его непосредственная правая рука) - и справа от него лежала толстая пачка юаней, а слева от него стоял калькулятор. Тут был вопрос некоторого торга, незначительного, правда, потому как черный курс был вполне устоявшийся, что естественно.
Еще спустя время я столкнулся с тем, что черный рынок для мелких сумм как-то сам собой рассосался, и теперь над вполне цивилизованно течь в банк или иную контору, занимающаюся обменом. Процесс слегка усложнился: стали просить написать на бумажке имя и где живешь. Окей-ла. Но теперь…
Теперь прихожу я в банк, разжиться, так сказать, местною деньгою - и что вижу? О! Чистота и покой. Порядок и световые табло. Кондиционер и тишина. Ближайший охранник, будучи спрошен, шустро ткнул пальцем в некий экранчик, из которого выскочил кусочек бумажки: там в весьма вежливых выражениях предлагалось ожидать, пока не выкликнут нижеследующий номер крупно) - а уж тогда ласкаво просимо. Меняйте вашу деньгу. Подивившись благости преобразований, я возрадовался и сел ждать. Народу - немного, и в бумажке значилось, что передо мной никого… Прождал я минут пятнадцать - и наконец, произошло: зазвучал трубно мой номер. И вот тут я столкнулся с нововведениями.
Во-первых, чтобы совершить чаемый обмен, нужно иметь с собой паспорт. Во-вторых, требуется заполнить цельных две бумажки - здоровую и поменьше а в это время с паспорта делают ксерокопию). И наконец - сам процесс. Никто никуда не торопится. То есть - совсем. Вовсе. Окончательно.
Эту бумажку перепишите, нужно пользоваться во-о-он той авторучкой, а не вашей собственной. Все меняете? Точно? Ах, там написано! Действительно… Тут клерк отвлекается от моего сложного дела по поводу которого ближайший принтер уже выплевывает какую-то бумажную простыню), потому как ему из другого конца помещения задали вопрос. Следуют пятиминутные переговоры. Подходит некая девушка, начинает разглядывать паспорт. Тычет в него пальцем - на лице ее сомнение. Сомнение на всякий случай посещает и меня: а не поддельный ли у меня паспорт? Мало ли. Клерк уходит во вновь открывшуюся проблему с головой. Девушка тоже. Я стараюсь не дышать. Мало ли. А! Ура. Они нашли на паспорте номер и сопоставили его с тем, что написал я правильной авторучкой): совпадают. Уже хорошо. Мне кажется, девушка разочарована. Но - уходит. Клерк лохматит пачку образовавшихся бумаг и начинает во второй раз раскладывать их по стопочкам, потому что забыл - как было первоначально: ведь у него трудная работа, с ним все хотят посоветоваться по очень я не сомневаюсь) важным поводам. Уже несколько раз это происходило. Невольно можешь напутать.
Я терпеливо жду. Мне хочется китайских денег. Наконец - бумажки устаканились и для верности прокололись булавочкой. Пришла пора налички. Клерк достает громадную, кирпича с два толщиной, пачку сотенных. Я делаю вид, что не удивлен: может, пока я тут сижу - курс евро подскочил до небес. Это даже кстати. Это было бы приятно. Ничего подобного - клерк просто решил из каких-то финансовых соображений пересчитать всю эту пачку, а уж потом отслюнить лаоваю его тысячу. Я жду. Я весь терпение.
Так, пачка пересчитана, перевязана резиночками… и откуда-то из стола извлекается пачка поменьше, прямо скажем, жалкая такая пачка, тьфу на нее, смотреть не на что - и уже из нее начинается финальный отсчет… Приходится подавить радость: она преждевременна. Потому что клерка постоянно отвлекают, а он и рад отвлекаться от такого нудного занятия, как отслюнивание десяти бумажек по сто юаней. Он начинает отсчет в третий раз и - о боги! - пропихивает наконец мне мой паспорт вместе с деньгами и узенькой квитанцией, которой даже подтереться трудно.
Все, труды окончены. Клерк счастлив. Он улыбается. Я счастлив. Я улыбаюсь в ответ. И даже юный охранник на входе - тот самый, что научил меня, куда ткнуть надо, чтобы бумажку с номером получить - тоже очень рад. Занавес.
Впрочем, в разных банках - и даже в разных отделениях одного и того же банка - как я понял, дела обстоят по-разному. Так, в Китайском банке, что на углу Ванфуцзина и Чанъань дацзе, всех пришедших загоняют в единую очередь между двух веревочек - безо всяких номеров на бумажках. А в Торговом банке, что напротив “Ванфуцзин дафаньдянь” мне вообще заявили, что евры им не нужны. Деньги давайте.
Что же будет еще через год, а?..”
Собственно, ничего не изменилось.
Вообще же - каждый год мне все тягостнее дается возвращение из Пекина на родину. В том числе тягостность нарастает именно из-за бабла: несмотря на все победные реляции в наших мужественных средствах массовой информации, инфляция имеет место - и еще какая. И если раньше в России сто долларов, лучше сто евро, а уж сто английских фунтов и вовсе прекрасно - были деньги, то чем дальше, тем меньше это деньги. Ну что, скажите, как следует можно сделать у нас на сто долларов? А вот в Китае - по-прежнему можно. И многое. Почему, скажите, в стране, экономические и прочие стартовые возможности которой после падения банды четырех и начала реформ были гораздо хуже, чем наши после развала СССР, я могу очень прилично поесть и запить съеденное пивом, обычным китайским столовым пивом пивом питьевым, так сказать) на тридцать юаней то есть на девяносто рублей, поскольку юань нынче где-то равен трёшке), а в Петербурге, я молчу уж про Москву, - совершенно не могу на эту сумму даже полтора раза пукнуть? Вопрос, конечно, риторический.

Мы продолжаем печатать заметки российского путешественника Сергея Чикачева, задумавшего объехать вокруг света автостопом.

“Передвигаться автостопом в Китае очень трудно. Не понимают местные жители, что это такое”.

“Вы говорите по-английски?”

Первое что бросается в глаза в Китае это хорошие дороги. Причём везде. Казалось бы, вот он - рай для автостопщика…
От монгольской границы мне предстояло добраться до города Хухохото через Дзенин. Выбрался на шоссе, встал за АЗС. Проехало десятка два машин, но остановился только рейсовый автобус. Бойкая кондукторша сразу же затараторила на китайском. Я поинтересовался, знает ли кто-нибудь из пассажиров английский?

Пассажиры начали активно показывать жестами, чтобы я вошёл, а когда кондуктор хотела взять с меня деньги за проезд, дружно ее пристыдили. Потом один из пассажиров позвонил кому-то по мобильному телефону, передал мне трубку, и я услышал на ломаном английском: “Здравствуйте товарищ! Вы кто есть? Куда вы ехать?”
Интересно, что когда спрашиваешь: “Вы говорите по-английски?”, многие китайцы отвечают: “Да”. А дальше происходит следующее: “Вы не подскажете, как пройти на такую-то улицу?” - “Да, конечно!” - “Так куда мне идти, налево или направо?” - “Да. Очень хорошо. Thank you very much”. И так везде.

До Дзенина я добрался за несколько часов. Первым делом направился в банк - просто из всех надписей на китайском, только слово “Банк” продублировано на английском. Я надеялся, что образованные банковские служащие помогут мне перевести некоторые фразы с английского на китайский. Куда там! Диалог состоялся традиционный - (см. выше).

Когда я покинул банк, уже совсем стемнело. Проходя мимо одного дома, в окне я увидел силуэты нескольких человек и решил с ними заговорить: “Здравствуйте! По-английски говорите?”
Четверо китайцев ужинали, и один из них, увидев в окне иностранца с рюкзаком, чуть было не поперхнулся куском мяса. Немая сцена. Я начал объяснять, кто я такой, для большей убедительности достал политическую карту мира. Китайцы были в шоке. Они не могли понять, что происходит. Они ужинают. Тут внезапно появляется какой-то незнакомец и начинает что-то объяснять, демонстрируя политическую карту мира. Но в конце концов до них дошло, что я путешественник. Сразу же пригласили за стол. После ужина повели меня в университет. Там долго что-то объясняли и выясняли, пока, наконец, не появился чернокожий (!) учитель английского языка. Он, к счастью, понимал, что такое “автостоп” и помог мне с переводом.

Спустя некоторое время приехала полиция. Полицейский в Китае - настоящий друг человека! Всегда поможет. Даже если его об этом не просишь. Полицейский не мог понять, почему я не хочу остановиться на ночлег в отеле. Даже предлагал оплатить номер за счёт полиции. Этого я уж никак не ожидал. Нет, лучше в отеле, чем в КПЗ. На полицейской машине с мигалками мы помчались по ночному городу в гостиницу. Утром полицейские уже ждали меня в холле. Они приняли решение отправить меня на поезде в Хухохото. Причём опять за счёт полицейского департамента. Почему бы и нет?

Поезд прибыл на вокзал с небольшим опозданием. Китайцы наперегонки, снося все на своем пути, бежали к вагонам и брали их штурмом! Такого я еще не видел. Пробравшись сквозь толпу, в поезд попал и я, а спустя три часа уже был в Хухото.

Войдя в автобус, снимите обувь

Китай - это велосипедная страна. Почти у каждого жителя (даже у бездомных) есть велосипед. На 1 миллиард 350 млн. китайцев приходится более миллиарда велосипедов. По всей стране построены специальные дороги для велосипедистов. И несмотря на то, что в таких крупных городах, как Шанхай, Пекин - настоящий хаос на дороге, почти не случается аварий. Но иностранцу в большом городе все же лучше не садится на велосипед.
В глубинке можно встретить очень странное транспортное средство - грузовик на трех колесах. Предназначен этот гибрид автомобиля и мотоцикла для перевозки всякого мелкого груза. Но загружают его обычно до предела. А ведь он очень не устойчивый.

В общественном транспорте китайцы ведут себя, скажем так, слишком свободно. Там разрешено мусорить, плевать, курить и грызть семечки. Правда, один раз мне довелось прокатиться на настоящем чудо-автобусе, двухэтажном. Поймал я его, как обычно, на трассе. Заходя в такой автобус, каждый пассажир должен снять обувь и надеть полиэтиленовые бахилы. На каждой “палубе” установлены жидкокристаллические телевизоры, можно прилечь и вздремнуть в дороге.

Самые большие в мире - площадь, дворец, стена.

Пробыв два дня в Хухохото, решил ехать в Пекин. Добрался поздно ночью и переночевал в ближайшем скверике в палатке. К слову сказать, в Пекине много парков, однако они почти все на ночь закрываются. Вообще такого количества охраны, как в Пекине, я нигде более не встречал. Охраняют в буквальном смысле каждый подъезд, каждую клумбу. При этом Китай считается одной из самых безопасных стран мира. Да и местные жители всегда готовы оказать помощь правоохранительным органам. То, что в России называют “стукачеством”, здесь в почете.

В Пекине я решил выступить на телевидении, радио и в газетах - рассказать о моем путешествии и автостопе вообще. После этого меня начали узнавать на улицах, и жить стало легче.
В китайской столице я жил сначала у своего знакомого, затем у его друга - известного актера, который как раз отбыл в Шанхай на съемки. Китайцы гостеприимны. И очень любопытны. Останавливаю я как-то местного жителя, спрашиваю дорогу. Китаец начинает объясняться жестами, а вокруг нас постепенно собирается толпа зевак. В итоге на помощь, как всегда, приходят полицейские - на машине меня доставляют по нужному адресу.

В выходные дни пекинцы часто выходят гулять в парки, на площади, прямо на улице танцуют, играют на музыкальных инструментах, а также в бадминтон и в гоо (эта национальная игра напоминает шашки). В городе повсюду - небольшие ресторанчики. Цены в них низкие, еда разнообразная и вкусная.

Туристический центр Пекина - площадь Тяняньмень. Она занимает 44 гектара и считается самой большой в мире. В северной части площади стоит башня Тяняньмень высотой 33,7 метров. С южной стороны - монумент народным героям и мавзолей Мао Дзедуна. В восточной части - исторический музей и музей революции. Ежедневно на площади торжественно поднимают и опускают государственный флаг.

Императорский дворец Тяняньмень соседствует с одноименной площадью. В этом здании с 10 тысячами комнат проживали 24 династии правителей Китая. Считается, что это самый большой дворец в мире. И, как известно, в Поднебесной находится самая длинная в мире стена - Великая китайская. Еще одна достопримечательность Пекина - мост Лучжоу, построенный 800 лет назад. На нем установлены статуи 485 каменных львов, в различных позах. И конечно, стоит посетить пекинский зоопарк - чтобы увидеть панд.

Русские в Шанхае

Мне давно хотелось побывать в Шанхае. Он по праву считается одним из самых современных городов в Азии. Там я поселился в китайской семье, которая изучает язык эсперанто. Хозяева дома раньше работали в полицейском департаменте, и хотя уже вышли на пенсию, у меня первым делом проверили документы. Кстати, в Китае найти людей говорящих на эсперанто проще, чем знающих английский. Только надо знать, как их найти. Существует международная организация эсперантистов Pasporta Servo, цель которой - оказывать помощь эсперантистам-путешественникам. Благодаря этой организации, они могут останавливаться в домах единомышленников в самых разных странах мира, минуя отели и гостиницы.

В Шанхае я познакомился с русской общиной. В основном ее составляют бизнесмены, отправляющие в Россию на продажу китайский ширпотреб. Раз в месяц вся русская диаспора собирается в каком-нибудь ресторане, пообщаться, обменяться новостями.
В Шанхае я пробыл 10 дней. Дальше решил ехать на юг страны, по восточному побережью. И когда добрался до реки Хуанхэ, со мной стали происходить удивительные вещи…

О том, сколько водки пьют китайцы, и как